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Malgré les restrictions de voyage entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui pourraient faire exploser la tête de quiconque : un test négatif pour voler, un formulaire de localisation personnelle complet avec des preuves de tests réservés (à grand frais) à effectuer les jours 2, 5 et 8, un numéro de téléphone portable pour le suivi et une quarantaine de 10 jours avec une option de test pour libération le cinquième jour, j'étais déterminé à faire un voyage de bikepacking au Royaume-Uni. En combinaison avec une visite à ma famille que je n'avais pas vue depuis un certain temps, je jugeais que c'était un voyage digne d'être fait en ces temps de pandémie.
J'ai choisi un classique, le Badger Divide, une balade de 210 miles à travers les Highlands écossaises d'Inverness à Glasgow. Moins de 12 heures après avoir reçu mon test négatif le 6ème jour de quarantaine, mon frère Richard et moi conduisions vers le nord en direction de Glasgow où nous laisserions sa camionnette et prendrions un train pour Inverness. Nous sommes arrivés peu après 11 p.m., mais étant le Pays du Soleil de Minuit presque, l'heure tardive importait à peine et nous avons quitté la gare en direction du crépuscule pour commencer le Great Glen Way. En grimpant la colline escarpée en dehors de la ville, en nous perdant dans un nouveau lotissement et enfin dans la forêt ancienne, nous avons trouvé un endroit plat autour de 1 a.m. et monté le camp.
Après quelques heures de sommeil et une rapide tasse de café, nous avons échappé à la compagnie des midges et sommes partis sur le sentier. Haut au-dessus du Loch Ness, le Great Glen Way serpente à travers de jolis bois indigènes de chênes et de bouleaux tapissés de jacinthes, le long de chemins de lande bordés de genêts et à travers des forêts de conifères dégoulinant de mousse dont les couloirs enchantés semblaient détenir une magie mystérieuse qui a donné le ton à notre voyage à travers les contrées sauvages de l'Écosse.
Le matin de notre deuxième jour, nous avons quitté Fort Augustus sous un ciel ensoleillé, le ventre plein d'un véritable petit-déjeuner écossais composé de haggis et de bacon, de champignons et de tomates, d'œufs et de scones de pommes de terre. Notre objectif était d'atteindre le Corrour Station House, le pub le plus isolé du U.K, pour le dîner ce soir-là. Entre les deux, il y avait 50 miles de randonnée à travers les paysages les plus magnifiques imaginables, mais aussi beaucoup de montées, y compris la plus grande de ce voyage, en haut et au-dessus du Corrieyarick Pass. Une grande partie de l'itinéraire se trouvait sur les routes militaires du général Wade, des pistes doubles rugueuses avec des pentes raides, construites dans les années 1800 dans le cadre d'une tentative du gouvernement britannique d'apporter l'ordre dans une partie du comté qui s'était soulevée lors de la rébellion jacobite de 1715.
Parfois, je me suis demandé s'il était sage de porter une bouteille de whisky pleine dans mon sac de cadre, mais une fois que nous avons franchi le col, nous sommes passés en mode croisière sur des pistes lisses, passant devant des lochs avec des plages de sable blanc et des châteaux de conte de fées, regardant des cerfs nager à travers une rivière et profitant des paysages montagneux les plus majestueux. Arrivant à la Station House juste avant leur fermeture, nous avons dégusté un ragoût de venaison avant de sombrer dans un sommeil profond après une deuxième journée de conduite intense.
Nous avons quitté la Station House sous un vrai temps écossais, le premier du voyage. En haut et au-dessus de Rannoch Mor dans des brumes tourbillonnantes et des herbes à coton parsemant la bruyère comme de la neige. Descendant et traversant la rivière Gaur, puis suivant le sentier du clan Red Coates au-dessus de la limite des arbres où le ciel s'est vraiment ouvert.Il pleuvait des cordes lors de notre descente et nous avons été bien trempés avant d'arriver à une tearoom parfaitement située où nous avons mangé notre poids en rouleaux de saucisse et en soupe chaude avant de nous diriger vers Glen Lyon, le « plus joli, le plus solitaire et le plus long » glen d'Écosse.
Lors de notre dernière soirée, qui coïncidait avec le jour le plus long de l'année, nous avons roulé dans les collines boisées des Trossachs et monté le camp au bord du Loch Venechar. Une brise légère tenait les midges à distance alors que nous célébrions notre balade, maintenant presque terminée, avec un dîner et du vin devant un feu. Alors que le soleil s'enfonçait lentement sous l'horizon et que le crépuscule nautique s'installait sur la terre pendant quelques heures, le son des cornemuses flottait depuis la rive lointaine. L'Écosse savait vraiment comment rendre ce voyage mémorable.
À propos de l'ambassadrice de Big Agnes, Ann Driggers : Une touche-à-tout et une experte en rien, Ann est une guerrière du week-end et une bon vivant de l'arrière-pays qui vit pour randonner, courir, rouler, skier, pagayer et grimper dans la grande nature. On la trouve le plus souvent à errer à travers les canyons et montagnes de roches rouges du Colorado occidental avec son Jack Russell Terrier, Scooter. Ann vit à Carbondale, Colorado, et apprécie sa carrière en tant que directrice des finances du comté de Pitkin à Aspen. En dehors du travail, elle vise à explorer autant que possible les endroits sauvages et magnifiques de sa géographie locale, à pied, à ski ou à vélo, de préférence en incluant un lever ou un coucher de soleil, ou les deux.
